现代的人工照明可以提供非常复杂并且无法预测的色温，如果不试拍几张，实际上没有任何方法知道特定的光源看起来如何。可以设置自定义白平衡(方法是在场景中放一个白色卡片，然后使用自定义白平衡特性对相机进行设置。即使如此，通常夜间的光线也是多个光源混合形成的，如果对其中的一个设置白平衡，那么可能会错误地记录其他光源的光线。我有点喜欢夜间复杂的光线，并且我通常会使用自动白平衡设置，除非我需要获得非常准确的色彩。

    尝试使用相机Raw格式

    如果手中的相机支持Raw格式并且拥有可以打开并编辑此类照片的软件，那么这对夜间拍摄很有用，因为可以在拍摄后调整照片的色温和总体的色调(包括白平衡)，或者选择其他的白平衡预设值。我在白天时通常拍摄Raw和高质量JPEG格式的照片，但是在夜间我几乎总是拍摄Raw格式的照片，原因就在于此。Raw格式的另一个优势在于拍摄夜景时可以调整多级曝光(实际上是在改变ISO速度)，这非常有用，因为在夜间进行测光是一天中最难的工作。在AdobePhotoshop Raw界面中，还可以分别调整阴影和亮度控制项，这让对比度的控制更容易，而夜间本身就具有高对比度特性。

对室外的夜景进行测光可能很棘手，因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如，如果拍摄时代广场，就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域。通常我会先进行矩阵测光，在画面中包括中等亮度的光线，如霓虹灯标牌，但是不会包括任何直射的光线，如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡，然后试拍几张，看看测光读数是否正确。

    对于夜间的车流和较亮场景而言，最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机,这时我们可以用ND2-400可调减光镜用来拍车流,慢速曝光下运动的物体会留下移动的轨迹,看上去视觉冲击力会更加强烈。（如斯丹德ND2-400可调减光镜）,一块可调式ND镜相当于多块不可变级ND镜,能有效避免携带多块ND镜及拍摄时频繁更换ND镜带来的不便,能同时应对更多的拍摄场景.

     

    晕光

     

    如果对夜景进行构图时包括了任何明亮的点光源，如街灯或其他点光源，通常会遇到像眩光一样的现象，这称为晕光，此时显得光线是从实际光源的边缘发散出去的，并会得到一种“发光”的感觉。晕光是由于强烈的光源在传感器上散射造成的，这会让发光区域变大。在夜景摄影中，我实际上很喜欢明亮光线那种“发光”的效果，除非这会让人很分心，否则我不会去掉它。要想防止这种现象的发生也很简单，例如可将街灯藏在街道标示牌的后面。在20世纪70年代，每个人的口袋中都装满了实现创意效果的滤光镜，当时“星光”滤光镜非常流行，它会让小型的点光源变成多点的星形，所以购买一个星光效果的镜头滤光镜也是可以考虑的一种创意实现选项。

    关于锐度

您可能已经知道，我非常赞成您使用三脚架，并且我认为要想认真拍摄夜景，就应该购买非常好的三脚架。很多夜景照片都是在意外的情况下拍摄的，如夜间在城镇中散步，或者在所住的街区中散步，看看节日的灯光。虽然可能带着便携式相机，但是不一定始终带着三脚架。同样，在旅行时也不一定总是随身带着三脚架(至少夜间出去看夜景时不一定始终带着)。

无论采取哪种方法提高锐度，拍摄时不要忘记，也可用有创意的方法模糊夜景。