专业一点的数码相机都很可能具有多种测光模式。而这些测光模式，假如根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同来分类的话则主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等几个大类。而无论采用那种测光模式，其目的都是希望拍摄者可以更为自由的根据实际环境来准确的确定正确的曝光量。
　　1、点测光
　　一般来说，在这种模式下测光元件仅会测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。例如在光线均匀的影室内拍摄人物，许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位，如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光，而着重表现其具有特点的部位，以达到突出主题的艺术效果来。

采用点测光在室内对MM的眼睛进行测光的效果

　　而一些高端的数码相机还具备所谓的多点测光方式，事实上，也是点测光中的一种，只不过这种测光模式将单一的点变成了在取景框中的多个点，而使拍摄者可以更为自由的进行测光点选取以便进行曝光。


　但需要注意的是，这种测光方式并不适合于环境光线复杂，特别是逆光或反差较大的情况下使用，如上图，由于被拍摄的图像中，具有天空和山峦两个反差较大的物体，而拍摄者又使用了点测光模式，仅对天空进行测光，就使得相机光线欠曝，而让山峦的细节全部丢失。
　2、中央部分测光模式
　　这种模式其实是对中央点测光模式的一种扩展，相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光并最终进行平均加权而得出测光数据， 这种测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用。


　从上图我们可以看到，被摄的人物由于服装和面部的色彩反差较大，而其与环境色彩的光线反差较小，拍摄者就使用了中央部分测光模式，对处于画面中央的整个人进行测光，而避免了衣服和面部反差较大所可能造成的欠曝或过曝情况，而获得了一张曝光正确的照片。
　　3、中央重点平均测光模式


　一般来说，当使用这种模式测光时，相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时并兼顾画面的边缘。目前，许多单反数码相机都会具备这种测光模式，使用这种测光模式的好处时，当画面出现高反差或色彩迥异的情况时，相机会对多个区域进行测光，并根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光，然后进行加权平均，这样，所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问题出现，但对于一些重点主体部位，图像却能很清晰的进行反映，因此，非常适合于拍摄各种具有大反差光照的风景或运动照片。
4、平均测光模式


　这种测光方式，也许是所有数码相机中最常见的一种了，它测量整个画面的平均光亮度，比较适合于画面光强差别不大的情况，可以满足大多数情况下的测光需要，但问题在于，当环境光线复杂或光线亮度反差过大时，其所获得的测光数据，仅仅是一个平均数值而已，很容易出现图片暗部过曝，而亮部却欠曝的情况，例如，上图中，我们就可以看到，这张照片的暗部不暗，亮部不亮，会出现一种灰蒙蒙的感觉，使人感觉非常失败。
　　5、多区测光模式


　　这种测光方式的实质其实就是将整个画面划分成多个区域，然后各自使用独立的测光元件进行测光，再由照相机内部的微处理器进行数据处理，以求得合适的曝光量的方式。一般来说，不同厂家生产的相机所使用的模式和名称都会有所不同，但事实上原理都是一样的，例如，尼康在其高端数码相机中，将这一测光模式称之为矩阵测光，而佳能则叫做256区多区评估测光，柯尼卡美能达的则被改为蜂窝式测光等等。而无论是那种多区测光，其最大的特点就是它们都能在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，如上图中，蓝天与地面的反差相当大，但由于拍摄者使用了多区测光模式而设定了正确的光圈和快门组合，从而使其天空与地面的亮度都可以恰到好处地被表现出来。
使用18％灰板
　　无论哪种测光方式，都有一定的适用条件，在什么情况下该选择哪种方式，同样是一个头痛的问题，传统摄影技巧中的积累测光法、分界测光法等又过于烦琐，如果处理理正确的话，还有另一种类型的替代读数可以很好地解决许多测光问题，即采用18％灰板读取数据。
　　不幸的是，“灰板”常用于专业摄影人员，很少有业余爱好者使用它。由于灰板是一种非常绝妙的“工具”，利用它可以带来极大的便利，因此下面对它进行详细的介绍。
　　灰板的一面被染成灰颜色，这种灰色是一种精确的色调，能够反射照射到其上光线的18％，因此我们称这种色调为"18％灰色"。
　“18％灰色”是不是有点似曾相识的感觉呢？我们知道，测光表（所有的测表）都将能够产生18％灰色设置为曝光标准，所以当我们将测光表（内置式或手持式）指向18%灰板时，会发生什么事情呢？
　　我们将测光表指向一张18％灰板时，测光表将会给出一个推荐曝光，该曝光应该能够产生一张与18%灰板色调完全相同的照片。那么，最大的收益是什么呢？我们感兴趣的并不是拍摄灰板，而是想要拍摄模特，难道不是吗？
　　最大的收益的测光表从灰板上测到的光线与落到被摄体上的光线是完全相同的。
　　这个优点非常重要。我们知道，测光表并没有测取场中的色调。它并不知道我们正拍摄的是否是一张漂亮的脸庞、明亮的天空、波光粼粼的水面、洁白的雪片或者漆黑的夜晚，它所知道的仅仅是它所看到的，而它所看到的就是从灰板上反射的18％光线。基于这个读数，它给出一个能够在成品照片上产生18％灰色调的推荐曝光。
　　关键在于，既然灰板上的18％灰色会真实地以18％灰色在成品照片上重现，那么所有其他色调――更黑暗或更明亮的，也会在照片像中真实地重现。
　　注意是所有其他色调。更黑暗的被摄体被重现为更黑暗，更明亮的被摄体被重现为更明亮。黑色的重现为黑色的，白色的重现为白色的。所有的色调在照片上都会完全重现它们的本来面目。
　　对彩色胶片来说，这一点也是正确的。即使灰板印制成灰色的，如果灰色在照片上能完全一致地得到重现，那么照片上所有其他颜色的色调都应该与它们的真实颜色相同。因此，不管是采用彩色胶片拍摄还是采用黑白胶片拍摄，以灰板读数作为曝光设置是同样合理的。
　　这是否是一个很好的曝光设置方法呢？肯定是。它确实是一种非常绝妙的方法，我们推荐最好花钱购买一块灰板，任何时候都把它与照相机放在一起，带在身边。当我们面临棘手的场景需要测光时，它会给我们带来极大的便利。
　　现在给出使用灰板的几点要求:
　　首先，保证照射到灰板上的光线与照射到被摄体上的光线基本相同。两者应该具有同样强度。例如，当被摄对象站在一棵树的树荫下时，不要对暴露于阳光下的灰板测光。如果被摄对象位于树荫下，就要对位于同样树荫下的灰板进行测光。
　　其次，我们可能注意到，在运用灰板的画面中，摄影师的手投影在灰板的一个角上。如果此时我们的被摄对象暴露于阳光下，就要确保我们测量的不是此阴影。
　　第三，我们在商店中购买到的灰板尺寸约为8英寸×10英寸，显得太大而不能放在摄影包中。不要为难，将它剪掉一半或剪成四块，只要将一小块放在摄影包中即可。灰板的大小只要能在拍摄时可以近距离测光便足矣。
　　第四，我们也可以采用照相机中的内置式测光表来读取灰板，效果是一样的。
　　第五，即使我们的照相机具有自动曝光功能，也同样可以使用灰板。如果我们的照相机提供了锁定曝光读数的能力，那么可以进行如下操作：
　　首先，近距离读取灰板数据，并按下曝光锁。
　　然后，将这一曝光量锁定在适当位置的同时，把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同，那么曝光就是正确的。
　　第六，我们可能注意到，灰板读数与入射光读数两者之间存在相似性，确实，它们两者应该提供完全相同的推荐曝光，它们两者都对照亮被摄体的光线进行测量。当我们进行入射光测量时，测光表上的白色塑料盖允许18％的光通过，这与在灰板上进行反射光测量是完全一样的。灰板反射18％照射到其上的光线。如果照明光线是相同的，那么两个读数应该是一样的。

怎样对逆光进行曝光
　　高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。
　　当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。
　　另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。此处仅简单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。
如果使用自动曝光照相机拍摄逆光场景的话，一定要确保照相机的传感器对准面部的阴影区测光而不是对准天空的强光区测光。如果我们仅仅是靠后站立并把照相机对准被摄体，测光表通常总是对强光区读数，因为天空覆盖了大部分画面。造成的结果是：被摄对象的面部曝光不足，照片或者太暗或者整个是剪影。事实上，这时业余拍快照人来说是最大的问题之一。数以百万甚至亿计的画面以这种方式被浪费掉了。拍快照者想要为朋友在大峡谷或者女神像前留影，结果却是在明亮背景前的一个黑糊糊的无法辩别的人影。
　　解决方法之一：使用自动曝光照相机时，尽量对面部进行近距离测光，因此测光表就不会对明亮的天空读数，然后锁定这一曝光，退后进行拍摄，这就是某些自动曝光照相机上“曝光锁”按钮的作用。
　　解决方法之二：如果我们的照相机上没有“曝光锁”按钮，那么可能会有一个逆光按钮，或菜单中有逆光模式。选择这种模式，会自动开大1挡或2挡光圈，具体取决于所用的照相机。如果这是我们的照相机的工作方式，那么应该确保每次拍摄人在前、明亮天空在后的逆光照片时按下这个按钮。当然，我们不能精确地控制曝光，但是采取一些措施总比什么都不做好。
　　解决方法之三：如果我们的照相机上既没有曝光锁定按钮，也没有逆光模式，那么可以考虑在朋友的面部投射补光的方法。某些自动曝光照相机能够提供前面所提的辅助闪光的弹出式闪光灯。但是记住，这种小型闪光灯的作用范围可能只有两三米，如果我们的朋友离得较远，则这种闪光灯的作用甚微或根本不起作用。另一个可能的问题是：由于照相机并没有“意识”到我们希望对面部添加补光，所以闪光灯并没有弹出。这种情况下，我们可以走近朋友，让闪光灯有所动作，这是在“愚弄”照相机。或者把手放在照相机的镜头前挡住光线，将快门按钮下一半，也会使闪光灯弹起，然后进行拍摄。尽管照相机可能并不“知道”我们需要闪光灯，闪光灯仍然会发出闪光，这样我们就添加了辅助闪光。

好,收藏了